Проверка электрооборудования

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора. Если произошел обрыв, замените ремень и отрегулируйте его натяжение (смотрите «Замена ремня генератора»).

 

2. Если ремень цел, проверьте и при необходимости отрегулируйте его натяжение (смотрите «Натяжение ремня генератора»).

3. Если ремень натянут нормально, проверьте, не перегорел ли предохранитель F1 в монтажном блоке предохранителей и реле. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (смотрите «Неисправности электрооборудования»), в руководстве по ремонту автомобиля, электрической схеме, на корпусе монтажного блока и на самих предохранителях. Если предохранитель перегорел, замените его, пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа разряда аккумулятора. Если лампа погасла, можно продолжать движение.

4. Если лампа разряда аккумулятора не 5. …к стартеру...  погасла, проверьте провода,  подсоединенные к клемме «плюс»  аккумулятора…

 

6. …и к генератору. Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.

 

Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы до них добраться.

 

Рекомендация

Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т.д.

 

Проверка на автомобиле.

 

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключ «на 12» (два), вольтметр постоянного тока, мегомметр.

1. Отведите резиновый чехол и подсоедините провод «+» к клемме «В+» генератора, а провод «–» к корпусу генератора.

 

2. Пустите двигатель и включите фары автомобиля.

 

3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 14,4–15,1 В. Если наблюдается недозарядка или перезарядка (напряжение не укладывается в заданные пределы), замените регулятор напряжения.

 

Стучит двигатель

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего Стучит двигатель связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить, ехать в автосервис своим ходом или на буксире.

 

Внимание

Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

 

Стук коренных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

 

Стук шатунных подшипников — очень опасен; немедленно остановите мотор, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

 

Стук поршневых пальцев — опасен; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

 

Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасен; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

 

Стук клапанов — неопасен; можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

 

Детонационные стуки — опасны; однако, избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — неисправность датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо правильно выбирать передачу в зависимости от условий движения, заправляться бензином с октановым числом, которое рекомендовано изготовителем автомобиля, проверить датчик детонации, применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

 

Стучит подвеска

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляющийся только при проезде неровностей.

 

Внимание

Неисправности в подвеске автомобиля могут привести к серьезной аварии!

 

Рекомендация

Проверять состояние подвески лучше, установив автомобиль на эстакаду, осмотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно выполнить эту работу, хотя и с меньшими удобствами, на свободной ровной площадке. В любом случае вам понадобится помощник.

 

Диагностировать исправность узлов трансмиссии по издаваемым ими шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.

 

Вышедшие из строя узлы подвески отремонтируйте или замените

 

Стучит коробка передач

Причины стуков и шумов

Вибрация руля

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого управления автомобиля.

 

Внимание

Состояние рулевого управления в значительной степени влияет не только на удобство управления автомобилем, но и на безопасность движения.

 

Причиной стуков и вибрации на рулевом колесе может быть неисправное состояние шаровых шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, колес автомобиля. Проверьте рулевое управление согласно методике, изложенной в подразделе «Проверка рулевого управления».

 

Рекомендация Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со скоростью более 70–80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь в автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль тормоза, необходима замена тормозных колодок, ремонт или замена передних тормозных дисков

 

Проблемы с тормозами

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

 

Внимание

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень должен находиться на уровне метки «MAX» или чуть ниже бачка главного тормозного цилиндра. Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

 

Производители автомобиля рекомендуют через определенный период заменять всю тормозную жидкость в системе. Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична — она впитывает влагу из воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозной жидкости «Нева» – 190 °С, «Томь» – 210 °С, «Роса» – 260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних колес очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

 

Рекомендация

Для того чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

 

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух. Он мог попасть в систему при ее ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, падении уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

 

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза согласно методике, изложенной в разд. 9 «Тормозная система» (смотрите «Прокачка тормозов»).

 

Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

1. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя...

2....и с обратным клапаном. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя (смотрите «Вакуумный усилитель тормоза»).

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

3. Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и осмотрите тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 17,8 мм. Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

4. Проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого отверткой попробуйте отвести колодки от тормозного диска. Если колодки невозможно развести, значит, в тормозном цилиндре заклинило поршень.

 

Внимание

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

 

Рекомендация

Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его жизнь, и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаивается грязь и влага, трос обрастает ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод.

 

По данным завода-изготовителя, ход рычага стояночного тормоза должен составлять:

 

– при регулировке 2–4 щелчка;

 

– в эксплуатации 2–8 щелчков.

 

Правильно отрегулированный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25%.

 

Если при затормаживании автомобиля стояночным тормозом рычаг поднимается более чем на 8 щелчков, автомобиль не будет удерживаться на уклоне. Если ход рычага меньше 2 щелчков, во время движения автомобиля возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо отрегулировать согласно методике, изложенной в разд. 4 «Техническое обслуживание» (смотрите «Регулировка ручного тормоза»).

 

 

Замена колеса

Прокол колеса — это неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждый водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медленно, это зависит и от размера предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины установлены на автомобиль: камерные или бескамерные. С небольшим гвоздем в бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что колесо спустило.

 

Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разгоняться, увеличилось усилие на рулевом колесе при маневрировании или ухудшилась курсовая устойчивость, обязательно проверьте давление в колесах.

 

Самый простой способ отремонтировать колесо — обратиться в ближайшую шиномонтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как правило, по вполне доступной цене.

 

Внимание
Не пытайтесь добраться до шиномонтажной мастерской на полностью спущенном колесе: достаточно проехать так несколько десятков метров и шину придется выбрасывать.

 

Нужно заменить поврежденное колесо запасным. Эта довольно простая операция требует тем не менее некоторых навыков. При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль до скорости 2–3 км/ч, на первой передаче постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит требованиям Правил дорожного движения, при проколе любого колеса с правой стороны автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева — к левой. Избегайте останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается: в крутых поворотах, на спусках и подъемах, на мостах и в тоннелях. Если автомобиль остался на проезжей части, в первую очередь обеспечьте собственную безопасность и безопасность других участников дорожного движения! Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

 

Внимание

Будьте внимательны при замене проколотого колеса. Возможно, его прокололи злоумышленники, чтобы украсть ценные вещи из салона автомобиля в то время, когда вы заняты его заменой.

 

Рекомендация

Для того чтобы не испачкаться при замене колеса, наденьте перчатки и спецодежду, если они есть в вашем автомобиле.

 

Вам потребуются: баллонный ключ, домкрат, запасное колесо, манометр, насос.

1. Откройте крышку багажника и за петлю откиньте коврик.

 

2. Выверните болт крепления…

3. …и извлеките из багажника запасное колесо.

 

4. Выверните винт крепления декоративного колпака…

5. …и снимите колпак.

6. Баллонным ключом ослабьте затяжку болтов крепления колеса. Возможно, для этого придется приложить большое усилие.

 

Внимание

Ослабляйте затяжку болтов крепления колеса и затягивайте их только на стоящем на земле автомобиле.

 

Рекомендация Для того чтобы легче было отвернуть колесные болты, можно воспользоваться не руками, а ногой, наступая сверху на рукоятку баллонного ключа.

 

Для облегчения этой операции рекомендуем приобрести специальный баллонный ключ с телескопической рукояткой. Удобно работать и баллонным ключом крестообразной формы.

7. Установите домкрат и поднимите автомобиль. Если автомобиль стоит на мягком грунте, подложите под нижнюю опору домкрата широкую и твердую опору (доску размером не менее 300x300x20 мм, плоский камень и т.п.).

 

Внимание

Не подкладывайте под опору домкрата кирпичи: они легко раскалываются и автомобиль может сорваться с домкрата, тяжело травмировав вас.

8. Окончательно выверните болты крепления колеса и снимите его.

9. Установите запасное колесо на установочные штифты. Вверните болты крепления, не затягивая их окончательно.

 

Рекомендация Старайтесь, чтобы автомобиль как можно меньше времени находился в вывешенном состоянии со снятым колесом. Приподнимайте автомобиль домкратом только на высоту, необходимую для снятия и установки колеса.

10. Опустите автомобиль на землю и равномерно крест-накрест затяните болты крепления колес. Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь «дотянуть» болты крепления, нажимая ногой на рукоятку ключа.

 

Рекомендация

Для того чтобы почувствовать необходимое усилие затяжки болтов крепления колеса, первое время применяйте динамометрический ключ.

11. Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в шине установленного колеса и при необходимости доведите его до нормы.

 

Рекомендация Как правило, на переднеприводные автомобили ВАЗ установлены бескамерные шины. Если вы не обладаете достаточными навыками монтажа шин, советуем вам не пытаться выполнить эту работу самостоятельно. Одно повреждение боковины — и придется покупать новую покрышку или вставлять камеру. В безвыходной ситуации можно воспользоваться специальной аптечкой для ремонта бескамерных шин без разбортовки либо герметиком для шин. Применять их необходимо в соответствии с прилагаемой инструкцией. Чем бескамерная шина лучше камерной?

Во-первых, бескамерная при проколе спускает очень медленно: можно, подкачивая, неделями ездить с гвоздем в колесе, пока не появится возможность его отремонтировать. Во-вторых, когда при значительном пробеге из бескамерной шины начнут выступать проволочки металлокорда, ее еще можно использовать в качестве запасного колеса. Камеру в такую покрышку вставлять бесполезно: она проколется уже при первом накачивании.